匯聚全國20余家文博機構186件/組精美文物的“云想衣裳——絲綢之路服飾文化特展”，正于成都博物館熱展，將古代絲路之上盛大磅礴的服飾文化、繁盛精致的衣冠王國和浸潤著(zhù)千年文化自信的人文歷史圖景為人們一一呈現，引發(fā)頗多關(guān)注。

　　從桑林祈雨、神樹(shù)扶桑的典故，到馴養家蠶、繅絲織綢的史實(shí)，絲綢的故事彰顯出中國哲學(xué)中“天人合一”的和諧思想。絲綢通過(guò)絲綢之路，對華夏衣冠文化乃至全世界人類(lèi)文明產(chǎn)生深遠影響。與此同時(shí)，中國享有“衣冠王國”盛名，其實(shí)也離不開(kāi)傳統服飾在文化融合中的不斷發(fā)展。特別是當一件衣服、一塊布料、一縷絲線(xiàn)、一簇蠶繭隨著(zhù)貿易往來(lái)、民族融合、技術(shù)交流，在絲綢之路上來(lái)來(lái)回回，碰撞交融，延展出太多豐滿(mǎn)華夏衣冠文化的生動(dòng)情節。

　　【楚漢錦繡與絲路初開(kāi)】

　　以方物的異地存在見(jiàn)證物質(zhì)交流

　　在歐亞大陸上，各區域人群遷徙活動(dòng)頻繁，無(wú)形中衍生出服飾文化的交流。史載最早的游牧民族——斯基泰人東遷南下，將波斯波利斯浮雕上的尖帽形象和編法帶至天山東部的吐魯番地區。這種又直又硬、以毛為主要材質(zhì)的高尖帽成為“新疆三大古文化”發(fā)源地之一蘇貝希文化中重要的服飾標志。差不多與此同時(shí)，處于春秋戰國時(shí)期的中原絲綢也通過(guò)一條還談不上具備規模和固定性的自然通道，向西越過(guò)阿爾泰山再傳往北方。

　　雖然今人難以甄別諸如《穆天子傳》之類(lèi)奇書(shū)典籍的敘事真偽，但充滿(mǎn)浪漫主義色彩的楚風(fēng)紋飾和當時(shí)中國獨家生產(chǎn)的織錦在遙遠的俄羅斯境內巴澤雷克古墓中的存在，著(zhù)實(shí)觀(guān)照出絲綢所承載的中華文化在這段古老過(guò)往中的高光時(shí)刻。出土自荊州馬山1號墓的鳳鳥(niǎo)花卉紋錦袍既體現了中國傳統服飾“衣作秀，錦為緣”的基本標準，也展現出楚人想象中高貴且神秘的鳳鳥(niǎo)造型特有的辨識度。在巴澤雷克古墓中發(fā)現的絹地蔓草鳥(niǎo)紋刺繡馬韉由起源于商周時(shí)期的中國最傳統針?lè )ㄦi繡來(lái)表現；胸腹圓潤、下肢微曲的神鳥(niǎo)，頭冠明顯、長(cháng)尾善舞，與花冠倒掛的曼妙枝葉相連理，和以錦袍大身絹地刺繡為代表的一系列夸張風(fēng)格鳳紋具有明顯的關(guān)聯(lián)度。從衣料到馬具，也是絲綢之路上的一種入鄉隨俗。這件錦袍也是一件典型的深衣。深衣是當時(shí)最流行的單品，它取代了早期上衣下裳的二部式服裝，可謂中國傳統儒學(xué)思想物質(zhì)化表達的典范：深衣上下連綴、廓形簡(jiǎn)練、長(cháng)度適宜、方便穿用，它的下擺齊平象征公平、衣背中縫垂直象征正直、衣領(lǐng)方正象征無(wú)私。深衣作為士人以上階層的常服、士人的吉服、庶人的祭服，廣泛出現在現世生活中，服色依季節時(shí)令、穿著(zhù)者的身份地位和著(zhù)裝場(chǎng)合不同而變化。

　　馬山楚墓中還出土了著(zhù)名的舞人動(dòng)物紋錦，一件有對龍、對鳳、對麒麟、對舞人在鋸齒形框架中魚(yú)貫而列的經(jīng)錦，被認為是中國最古老的通幅大花紋提花織物。盡管此時(shí)的織錦紋樣并不精美，略顯單調和稚氣，但中國是唯一掌握織錦生產(chǎn)技術(shù)的國家，簡(jiǎn)單的幾何紋織錦也被傳到了巴澤雷克盆地。

　　到了漢代，政府一方面“鑿空”沙漠綠洲絲綢之路和經(jīng)營(yíng)西域，另一方面大力發(fā)展官營(yíng)織造機構，這些豐功偉績(jì)?yōu)榻z綢成為東西貿易中的大宗商品并逐漸成為中華文明的代表性文化符號提供保障。西漢初年，開(kāi)始出現胡人穿漢裝、漢人穿胡服的現象；東漢早期，以皇權為中心的衣冠制度得到全面推行。

　　從絲綢作為重要物資的對外交流來(lái)看，在西域以及更西邊的世界中，都留下了漢式經(jīng)錦多彩的印記。秦漢時(shí)期，帝王特別重視祭天地儀式，秦始皇、漢武帝等都曾登臨泰山舉行過(guò)封禪大典，因此漢錦上也以超凡脫俗的云氣和珍禽異獸形象彰顯時(shí)代特征。漢式“云氣動(dòng)物紋錦”有相對固定的色彩搭配和紋樣組合，遵循陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)的五色顯花、連綿如山的云紋、現實(shí)或想象中的動(dòng)物以及穿插其中的寄托美好愿望的銘文。如此精美且蘊含中國古典哲學(xué)核心思想的衣料也是不可替代的高檔禮品選項。尼雅遺址高規格主墓中出土的“五星出東方利中國”錦，被制作成了當地人狩獵時(shí)必備的護膊，很有可能就是產(chǎn)自蜀地遠行西域的經(jīng)典之作。仔細一看，在這件織錦上游走于祥瑞云氣間的還有鴕鳥(niǎo)、孔雀等非中原地區出產(chǎn)的動(dòng)物。與之相近的時(shí)期，葡萄、猛獸捕獵等外來(lái)元素紋樣也躍然綢上。絲路開(kāi)通之后多方文化互通有無(wú)，交相輝映的盛況時(shí)見(jiàn)一斑。

　　【魏晉風(fēng)流與胡漢并行】

　　以胡漢服飾單品的互鑒見(jiàn)證風(fēng)俗混交

　　隨著(zhù)時(shí)間的推移，經(jīng)由絲綢之路上發(fā)生的文化融合越發(fā)深刻和頻繁。魏晉南北朝時(shí)期，原本為中國所創(chuàng )且獨有的育蠶技術(shù)沿絲路西傳。這在“魏晉社會(huì )連環(huán)畫(huà)”甘肅高臺壁畫(huà)磚上多有展現。畫(huà)像磚上的采桑圖、采帛機絲束圖、晾衣圖、剪布圖、開(kāi)箱圖通過(guò)“磚”(畫(huà)面)表現采桑養蠶、繅絲織布等日常生活場(chǎng)景，佐證了當時(shí)養蠶和紡織技藝的傳播，也讓我們從人物著(zhù)裝上看到了當時(shí)流行服飾的剪影。

　　漢樂(lè )府詩(shī)《陌上桑》中如此描繪美麗堅貞的秦羅敷，“緗綺為下裙，紫綺為上襦”。女性身著(zhù)上襦下裙早在戰國時(shí)期就已出現，漢代男性身著(zhù)上襦下袴也很常見(jiàn)，到了魏晉南北朝時(shí)期，典型的漢族服飾襦和裙再度盛行，且以襦裙袖子的大小體現穿著(zhù)者的社會(huì )階級。從有著(zhù)“世界最大的地下畫(huà)廊”美譽(yù)的嘉峪關(guān)新城魏晉墓出土了出游圖畫(huà)像磚、擠奶圖畫(huà)像磚以及仕女圖畫(huà)像磚。擠奶圖中的主人公身著(zhù)小袖襦裙，說(shuō)明她是日常進(jìn)行勞作的平民。小袖襦裙的腰線(xiàn)逐步升高，多與異色圍裙搭配，持續流行到隋唐。另有以小袖襦裙為基礎的大袖襦裙，多為貴族女性所用，和男性襦裙一樣，受褒衣博帶風(fēng)影響，廣袖而飄逸。

　　“衣裳博大”的褒衣博帶是魏晉風(fēng)骨在服飾上的真實(shí)寫(xiě)照。魏晉名士風(fēng)流，從容出入，望若神仙，褒衣博帶在南朝更受文人士大夫的追捧，還滲透到各個(gè)階層。在敦煌莫高窟北周第290窟窟頂東坡佛傳故事中的國王與大臣，衣著(zhù)褒衣博帶，位于右側的相師手抱太子、頭戴合歡帽、帽后還垂發(fā)辮，體現出呼胡漢并行的特點(diǎn)。北魏孝文帝推行“太和改制”，大量吸收漢文化，后來(lái)的西魏、北周政權實(shí)施胡漢并重政策，亦助推了胡漢交融的服飾體系的建立。

　　這一時(shí)期政權更迭頻繁、戰亂連綿，玄學(xué)興起、佛教傳入、波斯希臘等文化西風(fēng)東漸，多元文化思潮的風(fēng)起云涌也被服飾紋樣所記錄。

　　在青海、新疆出土的織錦上，出現了希臘太陽(yáng)神與佛教文化元素相結合的紋樣，以青海都蘭縣熱水墓出土的北朝簇四云珠太陽(yáng)神紋錦為代表。

　　位于織錦中部的圓形紋樣，外圈是由聯(lián)珠紋和卷云紋構成。回顧中國漢代織錦上的云氣紋樣，這種卷云紋帶有明顯的希臘化藝術(shù)特征，因此也被稱(chēng)為“渦云紋”；聯(lián)珠紋則是薩珊波斯藝術(shù)中標志性的裝飾元素。在紋樣單元視覺(jué)中心，古希臘神話(huà)中的太陽(yáng)神赫利俄斯交腳坐在蓮花寶座上，他頭戴寶冠、上頂華蓋，身穿交領(lǐng)衫，身后頭光聚集，雙手持禪定印。紋樣中還包含天馬、龍首、佛幡以及聯(lián)珠圈外左右對稱(chēng)的漢字“昌”和“吉”等。多文化符號在此薈萃，借用今天的流行話(huà)語(yǔ)——毫無(wú)違和感。

　　產(chǎn)生于波斯的祆教，在魏晉南北朝時(shí)期流行于西域的高昌、于闐等地。野豬紋、翼馬紋等象征祆教中諸神的動(dòng)物形象也因此大量出現在織物和服飾上，充滿(mǎn)了異域風(fēng)情。

　　【隋唐華麗與多源匯流】

　　以新穎樣式見(jiàn)證文化重疊后的創(chuàng )新

　　中原地區聯(lián)絡(luò )外部世界并拓展本土文化影響力的壯舉，以唐代的表現為巔峰。彼時(shí)，當政治上實(shí)現了南北統一，當對外關(guān)系向西延伸至中亞、波斯、阿拉伯半島、地中海地區，向東涉足朝鮮半島和日本島，中國文化以海納百川之勢，兼容并包之力，又翻開(kāi)了承前啟后、濃墨重彩的新篇章。

　　唐代建立起了“品色服”制度，以官品定服色，以服色明確區別尊卑貴賤的等級。冠服制度配合政府完備的官僚等級體系，根據等級與場(chǎng)合不同對冠服及搭配作了詳細的規定。其中祭祀、政治活動(dòng)等重大場(chǎng)合需穿著(zhù)的禮服作為儒家傳統審美和禮儀制度精神的體現。后來(lái)公服和常服也被納入服飾制度。可見(jiàn)統治者完善以服飾為符號的標示體系，且以此為基礎鞏固政權和穩定社會(huì )秩序的堅決意志與強勁執行力。

　　唐代男裝中既繼承了漢式冠冕衣裳，日常服飾又自然選擇了北方游牧民族系統中易于穿戴和實(shí)用的品類(lèi)比如幞頭、圓領(lǐng)袍衫、革帶和長(cháng)靿靴。甘肅省慶城縣趙子溝穆泰墓出土的彩繪男俑就是一位唐代常見(jiàn)的男子形象，他頭戴黑幞頭，身穿黑底白花團領(lǐng)內衣，外罩黑色右衽曳地長(cháng)袍，袍左下擺提起掖在束腰的黑色革帶下。幞頭作為男服中重要的首服，由東漢時(shí)期的幅巾發(fā)展演變而來(lái)；史載后周武帝在方帕上裁出四腳，并將四腳結長(cháng)向后幞發(fā)，幞頭由此得名。

　　唐代女裝承襲了魏晉以來(lái)流行的襦裙裝束，上身著(zhù)襦、衫、襖，下身束裙，同時(shí)流行在襦裙外增加半臂與帔帛等。唐初，很有可能是在龜茲等地區的影響下，才出現半臂與帔帛搭配在一起的穿法。帔帛應是受西亞文化影響在中國產(chǎn)生的一種“時(shí)裝”，逐漸發(fā)展成為宋明女裝中的霞帔。半臂，也稱(chēng)半袖，是套穿在長(cháng)袖衣外的短袖上衣。成都博物館收藏的圓領(lǐng)、斜襟寶花紋半臂格外考究，在款式和紋樣上都彰顯時(shí)代性。主花紋為大型團窠寶花，這種花紋上下左右呈對稱(chēng)狀，華麗富貴。

　　中國絲綢博物館收藏有一件寶花紋錦袍，大窠的寶花以八朵正面花瓣為花芯，再以八朵盛開(kāi)的側式寶花為第二層，最外層也為八朵花葉兼存的寶花，層層寶花開(kāi)。寶花紋是唐代對團窠花卉的一種稱(chēng)呼，造型多為對稱(chēng)放射狀，把盛開(kāi)或半開(kāi)的花、蕾以及葉組合在一起，形成更具裝飾性的團。寶花前期相對比較簡(jiǎn)單，后與地中海一帶流行的忍冬和卷草，以及中亞盛載的葡萄、石榴等圖案組合，形成了更加繁復瑰麗的紋樣。

　　不單紋樣層面，中國傳統的織造技術(shù)和服飾文化在西傳過(guò)程中，也吸取了當時(shí)飛速發(fā)展的中亞緯錦的精華，創(chuàng )制出新的品種。緯錦的出現是中國紡織史上的重要里程碑，后逐漸成為后世的織繡主流。《隋書(shū)》有載的何稠和《歷代名畫(huà)記》中提到的竇師綸就是在此過(guò)程中做出杰出貢獻的兩位工藝美術(shù)大師。隋文帝收到波斯進(jìn)獻的精美金錦后讓何稠進(jìn)行仿制，得到了比原物更加精美的織品。唐太宗時(shí)，益州大行臺檢校修造竇師倫突破傳統織錦的裝飾風(fēng)格，吸收外來(lái)文化元素，在寶花基礎上組織設計出許多錦、綾新花樣。其主要特征是以花卉團窠或卷草作環(huán)，內含雉、斗羊、翔鳳、游麟等相對應的動(dòng)物紋樣。后來(lái)因竇師倫被封為“陵陽(yáng)公”，故這些紋樣又被稱(chēng)作“陵陽(yáng)公樣”。

　　緙絲的技法可能來(lái)自西域的緙毛技術(shù)，最晚從唐代就開(kāi)始有緙絲制品出現。緙絲采用所謂“通經(jīng)斷緯”的織法，以本色作經(jīng)，彩色絲作緯，用小梭將各色緯線(xiàn)依畫(huà)稿以平紋組織緙織。發(fā)展到宋代，緙絲成就了諸多巧奪天工的工藝美術(shù)作品，再到元代，成為蒙古帝國皇室制作御容肖像的主要工藝。

　　華夏之韻，文化悠長(cháng)；服飾之好，絲路回響。絲綢之路上的文化交流行至唐代形成“段落式的小結”。隨后的政權更迭中仍然承襲服飾制度、延續技藝革新。宋代服飾在樣式上多承襲唐代，明太祖朱元璋在建國伊始便“詔復衣冠如唐制”，始終將服飾制度的確立作為鞏固江山社稷的重要舉措。在海外，日本島和朝鮮半島也深受中國文化影響，常以唐為基準點(diǎn)；代表和服經(jīng)典的“十二單”作為典型的貴族女性服飾，依舊保留唐文化的影響。朝鮮半島在新羅統一三國后采用唐代官服，在相當長(cháng)的歷史階段里，仍用“唐衣”來(lái)指代用于典禮、重大節日等的禮服。

　　在絲綢之路上，各民族和各地區的文化融會(huì )貫通，是中國文化更新的重要動(dòng)力。伴隨民族融合的深入發(fā)展，多重文化交流形成的復合型服飾文化最終匯入新的中華文化象征體系。

　　(作者：蔡欣，為浙江理工大學(xué)服裝學(xué)院副教授)